你屏幕上的粉紫，和纸上的粉紫压根不是一种东西
上个月有个做烘焙的朋友找我看文件。她做了本 8 页的甜品小册子，封面是她自己拍的马卡龙，在手机 Lightroom 里调了两个晚上，那种粉里透紫的渐变看着确实高级。印出来她给我发照片，我盯着看了半天才认出来那是同一张图，马卡龙变成了灰扑扑的紫薯色，背景渐变上还爬了一层一条一条的横纹。她第一反应是印刷厂偷工减料，我说你先别急，这事大概率赖你自己。
屏幕是发光体，纸是反射体，这两件事之间隔着一整套色彩空间的翻译。你在电脑上看到的图，绝大多数是 RGB，它靠红绿蓝三束光叠加出颜色，色域宽，特别是高饱和的绿、青、橙和某些紫，亮得很不真实。而印刷用的是 CMYK 四色油墨，靠青品黄黑在纸上叠加吸收光线，色域是个不规则的疙瘩，四角被啃掉一大块。最典型的例子就是纯绿 #00FF00 和荧光橙 #FF5F00，这两个颜色在 CMYK 里根本不存在，你硬转过去，软件只能找最近的替代色，出来就是一团暗沉的橄榄绿和砖红色。
所以第一件事，做印刷文件之前先把工作色彩空间切成 CMYK，我一般用 Japan Color 2001 Coated 或者 Coated FOGRA39，然后盯着屏幕看哪些颜色变了。变了的，要么接受，要么换色，别抱侥幸心理指望印刷厂给你救回来。他们救不了，油墨就那四种，印不出荧光。那个烘焙朋友最开始的封面主色是接近 #7B3FBF 的紫，这个色在 CMYK 里能还原到七八成，问题不算大，真正的杀手是后面那个渐变。
300 DPI 这个数字，被误传了快二十年
几乎所有人都在说印刷要 300 DPI，但很少有人说清楚这个 300 是相对于什么的。DPI 是每英寸点数，它必须绑定一个物理尺寸才有意义。你手里一张 800×600 像素的图，放在 3 厘米宽的位置上是 677 DPI，绰绰有余；放到 20 厘米宽的封面上就只剩 101 DPI，印出来必然是一格一格的马赛克。所以真正该看的不是 DPI 这个数字，而是像素量够不够。
给你一个可以直接抄的算法。A4 加 3 毫米出血是 216×303 毫米，按 300 DPI 算，需要 2551×3579 像素。A3 加出血是 426×303，需要 5031×3579 像素。你要是做一本 210×285 的成品尺寸画册，跨页图至少准备 5300 像素宽，别拿手机里那张 2000 多像素的原图硬撑。
还有一个细节，胶印和数码印刷的线数不一样。传统胶印常用 175 线，按两倍采样算，图片最好能做到 350 PPI；数码印刷机普遍在 200 线上下，300 PPI 就够用。很多人做的是数码短版，却按 350 去准备图，白白把文件撑到几百兆，传个网盘传半小时。反过来，你拿 150 PPI 的图去上胶印机，网点扩大一叠加，暗部直接糊成一块。
最后说个我见过最多的操作。有人从网页上另存了一张图，或者从旧 Word 文档里复制粘贴出来，看着挺清楚，实际原始尺寸可能只有 600×400。这种图在 100% 显示下看不出来，一旦放进画册里被放大三四倍，印刷机放大了你的失误，一点没打折。上机前把每张图在 Photoshop 里按 Ctrl+Alt+I 看一遍实际像素，这一步花不了三分钟。
总墨量，一个几乎没人提但一定能毁掉成品的参数
总墨量，英文 Total Ink Coverage 或者 Total Area Coverage，指的是 CMYK 四个通道数值相加的总和。这个数字比 DPI 隐蔽得多，因为它不会让你的图变模糊，它会让你的图在印完之后，背面蹭脏、两页粘在一起、干燥慢到厂长想打人。
先说结论区间。铜版纸这类涂布纸，总墨量一般控制在 300% 到 330% 之间；胶版纸、牛皮纸这种非涂布纸，吸墨快但纤维粗糙，要压到 260% 到 280%。为什么？涂布纸表面有一层高岭土或碳酸钙的涂层，油墨主要浮在表面，靠氧化结膜干燥；非涂布纸油墨要往里渗，渗不进去的部分就留在纸上，量一大就堆在表面等着蹭。
那套经典的四色黑 C60 M40 Y40 K100 加起来正好 240%，在铜版纸上很安全。但很多人图省事，直接从 RGB 黑转 CMYK，软件给你生成的是 C75 M68 Y67 K90，加一起 300%，稍微再拉个曲线就冲破 330。这个数字在 Photoshop 里怎么看？打开信息面板，设为总墨量显示，或者用吸管工具取暗部最深的点，四个数值手动加。更省事的办法是导出 PDF 之后用 Acrobat 的输出预览检查，超出限值的区域会标红。
还有个跟它配套的坑。正文小字、细线条、单色 logo，一定要用单色黑 K100，别用四色黑。四色黑在印刷时是四张版分别套印上去的，机器总有零点零几毫米的误差，误差落在小字上就是边缘发虚、笔画带彩色描边，六磅以下基本就是一团脏。反过来，大面积深色背景块反而适合用四色黑，因为它黑得更实、更有层次，单色黑大面积铺出来容易显得灰。
打样这件事，省下的钱最后都会以另一种方式花掉
我见过太多人在这上面省钱。文件发过去，对方说一句没问题，就开印了，然后收到货打开箱子那一刻沉默。印刷是批量生产，一开机就是几百上千份，出错没有回头路，打样的几百块是整条链路里性价比最高的一笔支出。
但要清楚你打的是什么样。数码打样机打出来的样，能看内容、看版式、看裁切位置、看图片有没有放歪，颜色只能参考，因为它用的多半是颜料墨水，和印刷机油墨的呈色机理不一样。真正能签字的叫合同打样，用和实际印刷一致的纸张和油墨体系，色差值一般要求 ΔE 小于 2 到 3。如果你做的是品牌物料，颜色差一眼能看出来的那种，这一步别跳。
顺着说纸张。同一个文件，印在 128 克铜版纸和 250 克哑粉纸上，结果完全是两张图。铜版纸涂层厚、表面光滑，网点还原锐利，亮部通透，暗部细节保留得也多；哑粉纸表面哑光，吸墨量大，网点扩大能到 20% 以上，暗部容易发闷发糊，但反光少，看大面积图片更舒服；非涂布纸像胶版纸，网点扩大能到 25% 甚至更高，墨色吃进去之后颜色偏灰偏淡，饱和度整体掉一档。所以跟设计师沟通的时候，先问清楚用什么纸，比问什么机器重要得多。
还有个沟通上的细节。印刷厂师傅嘴里的没问题，往往指的是文件能打开、能拼版、能上机，不代表颜色符合你的预期。你最好在文件里附一张参考图，或者在打样上签字确认色值，别指望对方猜。那个烘焙朋友第二次重印，我让她把封面紫色定死了 CMYK 数值，渐变改成从 C30 M45 Y0 K0 过渡到 C55 M70 Y10 K5，去掉所有高饱和部分，同时把总墨量压到 290 以下。第二次出来的册子，颜色比第一次沉稳，但和她想要的那个调子基本对上了。
上机前，我自己会跑一遍的几步
第一步，把所有图片在 Photoshop 里逐个看实际像素尺寸，低于目标尺寸的直接替换，不要靠锐化硬救，锐化救回来的是边缘，救不回来的是细节。第二步，全文件转 CMYK，目标色域选 Coated FOGRA39 或 Japan Color 2001 Coated，转完对比一眼，把明显变脏的地方单独修。第三步，用曲线或色阶检查暗部，确保最深的点总墨量不超过 300（涂布纸）或 270（非涂布纸）。第四步，检查所有黑字是不是 K100，所有细线宽度是不是小于 0.25 磅，小于这个数的线本身就很难印实，能加粗就加粗。第五步，出血留 3 毫米，重要内容离裁切线至少 5 毫米，别让电话和二维码压在裁切误差上。
这几步加起来大概二十分钟，但它挡掉的是整批报废的风险。印刷这行有句话流传很久，叫文件做得越细，印出来越省心。听着像废话，但每次翻车之后回头看，出问题的都是当时觉得差不多就行了的那个地方。