先说个我自己的翻车现场
2019 年帮一个拍胶片的朋友做小展，12 张 16 寸。我图省事，文件打包丢给楼下冲印店，富士 Frontier 机器，一张收 18 块。取回来那天在工作室白墙上一挂，我人就傻了——天空那片渐变全是台阶，暗部糊成一坨灰泥。老板很淡定，说「你文件的问题」。
我把原文件翻出来，ProPhoto RGB 里那片天空平滑得像丝绸。问题根本不在文件，在于我交给他的是 8bit sRGB 的 JPEG，机器再一压缩、一锐化，色阶就断了。那次之后我才老老实实去啃 ICC 和输出。
这几年断断续续打废了两百多张纸，从淘宝 9 块 9 一百张的 RC 到 Hahnemühle 的棉浆纸都试过。下面这些不是教程抄来的，是我自己账单上抠出来的。
屏幕是发光的，纸是反光的，这一条就决定了 90% 的落差
很多人以为印出来不好看是机器不够贵。不是。
屏幕是发光体，光直接射进你眼睛，对比度轻松做到 1000:1。纸是反射体，靠环境光照亮，一张 308g 的棉浆纸，最高反射密度撑死也就 2.0D 上下，实际能表现的动态范围大概 6 到 7 档。你屏幕上那片「通透到发光」的高光，纸上根本不存在——纸最白的地方，亮度就等于你房间白墙的亮度。
第二个坑是色域。sRGB 覆盖不了喷墨机能打出来的翠绿和暖橙，所以你偶尔会遇到「纸上某个颜色比屏幕还艳」的怪事，特别是暗红和橙黄。反过来，Adobe RGB 里大量青色，四色 CMYK 冲印也吃不下。这就是为什么同一张图，冲印出来发闷、微喷出来反而精神。
第三个坑更隐蔽：你看图的环境光和打印机校色时的环境光不是一回事。ISO 3664 里对印刷品观察条件有明确规定，D50 光源、照度 2000 勒克斯左右。你在暖黄台灯下觉得刚好的肤色，拿到北窗边一看，偏绿。我吃过这个亏，后来工作室的看片灯直接换成 5000K 的高显色灯管，色温这东西真的骗不了眼睛。
四种出片方式，我按自己实际花过的钱排
1. 银盐冲印（富士 Frontier、诺日士 QSS 这类）
真实输出分辨率大多在 250 到 300 ppi 之间，但不少店为了省耗材会压到 200 ppi，你根本看不出来，直到用放大镜。A4 单张 5 到 12 元，量大还能便宜。优点是光面纸那种扎实的黑位，有「照片感」。缺点是色彩管理全在店家手里，你交什么他打什么，翻车了只能认。柯达 Endura 纸配相册正常保存，几十年没问题；挂墙晒太阳，几年就偏色。
2. 艺术微喷（Giclée）
这个词是 1991 年 Jack Duganne 在洛杉矶一家打印工作室造出来的，本意只是把「喷墨」和「美术品复制」区分开。现在主流设备是 Epson SureColor P708 / P908 这类，PrecisionCore 微压电打印头，官方标称最小墨滴 1.5pl，UltraChrome PRO10 十色墨水。
一笔账：一套十个 50ml 墨盒大概 2200 到 2600 元。自己打一张 A3+，墨水成本 8 到 15 元，纸另算 15 到 40 元。找工作室代打，A3+ 报价普遍 80 到 200 元，贵在纸和人工。
耐光性这块，Wilhelm Imaging Research 做过大量加速老化测试，UltraChrome PRO 系列配正经棉浆纸、装框不直晒，一百年以上是有数据支撑的。但你要是配杂牌 RC 纸，掉到二十年以下也不奇怪。
3. 家用喷墨（佳能 PRO-300、爱普生 P700 这类）
PRO-300 是十色 Lucia PRO 墨水，最小墨滴 4pl，跟微压电比颗粒感会稍微明显一点点。打一张 A4 光面，墨水成本大概 3 到 6 元。适合一个月打个十来张的人。要注意的是热发泡打印头长期不用容易堵，隔一两周打张测试页是基本礼貌。
4. 数码印刷 / 少量画册（HP Indigo、理光 Pro C 系列）
干式电子照相，主流还是四色，专色得靠六七色机型。适合画册、明信片这种量大的活，不适合单张精印——放大看得到 175 到 200 lpi 的网点。
纸比机器重要，这话我说得重一点
同一台打印机，换纸能让你怀疑是不是换了机器。
棉浆美术纸，比如 Hahnemühle Photo Rag 308g、Canson Infinity Edition Etching Rag 310g，表面像粗棉布，黑沉但不发光，高光细节好。缺点是吸墨多，暗部容易发闷，我一般会把输出亮度往上补 3% 到 6%。
硫酸钡纸，比如 Canson Baryta Prestige 340g、Hahnemühle FineArt Baryta 325g，表面有涂层，是仿传统银盐相纸的路线。同一个文件，Baryta 打出来的最高密度能比棉纸高出 0.6 到 0.7D，白点也更亮，动态范围肉眼可见地宽一截。我做黑白一律用它。
RC 相纸便宜、防水，但背面是塑料膜，反光强，光泽看起来有股塑料味。给客户看样可以，挂墙就算了。
还有个很多人忽略的事：棉纸会随湿度胀缩。我住南方，梅雨季打完不装框放两天，A2 的纸边缘能看出 1 到 2mm 的变化。装裱前让它先「住」一天，能省不少麻烦。
从屏幕到纸，我固定用的这套流程
第 1 步，校显示器。i1Display Pro 或者 Calibrite ColorChecker Display 都行，亮度压到 100 到 120 cd/m²，色温 D65，伽马 2.2。给客户看片用 D65，自己对着看印刷品可以用 D50。别用 300 cd/m² 去调图，调完必翻车。
第 2 步，软打样。Photoshop 里「视图 - 校样设置」，载入打印机和对应纸张的 ICC，勾上「色域警告」。这一步能提前看到哪些颜色出界，比打完再哭强。
第 3 步，文件别手贱转 CMYK。喷墨是 RGB 驱动的，你转成 CMYK 等于自己砍一刀色域。只有做数码印刷或胶印才转，而且尽量带专色。
第 4 步，分辨率别迷信。300 ppi 的 A2 文件，正常 30cm 观看距离完全够用。你要贴着 10cm 看，那 400 ppi 也行，但纸本身的纹理早就把细节盖住了。720dpi 这种数字是给机器看的，不是给你眼睛看的。
第 5 步，打完别马上叠。颜料墨表面干是假的，真正稳定要 15 到 60 分钟，覆盖率高、纸厚的时候更久。我吃过一次亏，十张刚出的片子直接摞起来，第二天全印上了背面的纹路。
最后想说的一个观点
大部分人出片翻车，不是因为设备不行。
你把一台两万块的 P908 搬回家，ICC 用默认的、纸用九块九一百张、灯用客厅暖光——打出来的东西大概率不如楼下冲印店八块钱一张。反过来，一台国产六色家用机，加三百块的校色仪，加一包正经棉纸，多花两个晚上把 ICC 磨明白，出片能吊打不少挂着「艺术微喷」招牌的店。
印刷这事没有玄学。屏幕和纸之间那道翻译的活，你不做，没人替你做了。