先说个上周的事。
客户拿来一张手机拍的夕阳，天空是透着紫的橘红，屏幕上看挺炸。我按流程转成 CMYK，出了一张 A3 数码样，颜色一下就哑了，紫没了，橘红变成土黄。客户第一句话是：你是不是把我图改暗了？
我没改。问题出在这两套系统本身——屏幕是 RGB，加色法，三色光叠得越多越亮，全叠满就是白；印刷是 CMYK，减色法，油墨是把光吸走的，全叠满反而是黑。这两个系统能重叠的部分，大概只有人眼可见色彩的六成上下。纯蓝、荧光绿、亮橙，尤其是带紫调的蓝，正好卡在 CMYK 够不着的地方。Pantone 那种荧光橙（比如 811C），四色油墨根本印不出来，要么加钱上专色，要么认了。
所以我的做法是反着来的：先转 CMYK，再降饱和。
大多数人（包括三年前的我）习惯先在 RGB 里把颜色往死里拉，转档之后发现脏，再回头补饱和度，越补越糊。正确顺序是：在 RGB 阶段就把超色域的蓝和绿主动往下压 10% 到 15%，蓝天这种大面积渐变尤其要压，压完再转，得到的颜色反倒干净。
分辨率不是越高越好，300dpi 也不是铁律
公式很简单，但你得记住：毫米 ÷ 25.4 × 目标 DPI = 需要的像素数。
A4 满版 210×297mm 按 300dpi 算，210÷25.4×300≈2480，297÷25.4×300≈3508，也就是至少 2480×3508 像素。A3 是 3508×4961。一张 1200 万像素的手机照片（4000×3000）印 A4 刚好够，印 A3 就只剩 226dpi 了。
但 300dpi 不是所有情况都适用，这点很多教程不讲。铜版纸这种涂布纸，300dpi 确实接近人眼在 30cm 距离的分辨极限；换成牛皮纸、新闻纸这类非涂布纸，纸张纤维本身就粗，250dpi 甚至 200dpi 根本看不出差别，硬堆到 600dpi 只会让文件从 80MB 涨到 350MB，印刷厂还得打电话问你格式。户外喷绘更离谱，3 米外看的灯箱，30dpi 足够。
还有个特别容易翻车的点：微信传图默认会把长边压到 1280 像素左右，原图哪怕 4000 像素，传到印刷厂手里也废了。用网盘，或者直接 QQ 传原文件，别偷这个懒。
总墨量和单色黑，是最容易漏掉的两个参数
总墨量（Total Ink Limit），就是 CMYK 四个数值相加。涂布纸一般控制在 300%~330%，非涂布纸 240%~280%。超了这个数，油墨堆在纸面干不透，堆叠的时候蹭脏、背印，手一摸一手印。但很少有人真去查。两个办法：Photoshop 的“编辑 > 转换为配置文件”里能自定义黑版生成和总墨量，或者用 Acrobat 的输出预览看，超 330% 的地方会标红。
然后是黑：小字和细线只给单色黑 K100，别给四色黑。
道理不复杂。四色黑（比如 C60 M40 Y40 K100）靠四次套印叠出来，印刷机套准误差通常在 0.05~0.1mm。一个 6pt 的字大概 2.1mm 高，笔画宽度可能只有 0.15mm，四色稍微偏一下，字就糊出毛边。细线小于 0.3mm 的，同理，全部 K100。
大面积黑底才用富黑。我常配的是 C60 M40 Y40 K100，总墨量 240%，印出来是那种有厚度的黑，不像 K100 那样发灰。但富黑只适合大面积色块，别往字上招呼。
锐化和提亮，得反过来想
屏幕上的锐化到纸上会被放大，因为印刷有网点扩大（Dot Gain），一般 15%~20%，中间调会变暗。你在屏幕上看着刚好的图，印出来亮度要掉一档。
具体做法：印前把整张图提亮 3%~5%，或者在曲线里把中间调 Gamma 从 1.0 提到 1.05~1.08。锐化别用 USM 拉大数值，用半径 0.8~1.0 像素、数量 80%~120% 这一档，只锐边缘，拉完切 100% 视图看一圈，没白边就对了。
还有个生理层面的差异：屏幕是自发光的，你看图时周围环境偏暗，对比度感知会偏高；纸是反射光，靠环境照明，暗部天然显得平。所以印刷品的暗部一定要留层次，别把黑压到死，暗部值放在 K85~K95 之间，印出来才看得出细节。
我现在走的流程，七步
- RGB 阶段先把超色域的蓝绿压 10%~15%，别在 RGB 里疯狂拉饱和；
- 转 CMYK，目标配置文件直接问印刷厂要，国内常用 Japan Color 2001 Coated；
- 查总墨量，涂布纸控制在 330% 以内；
- 小字、细线全部改 K100 单色黑；
- 整体提亮 3%~5%，锐化半径 0.8~1.0px；
- 加 3mm 出血，字体转曲；
- 让印刷厂出一张数码样，别信自己家那台喷墨打印机。
第 7 条是我花过两次返工的钱换来的。家用喷墨和印刷机的色彩是两回事，拿它较色，等于拿体温计量水温。